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José II de Austria dijo una vez que el elaborado peinado de su hermana, la reina María Antonieta de Francia, era «demasiado delicado para sostener una corona». Se refería a un complicado peinado creado por su peluquero, Leonard, llamado puf y que consistía en una peluca muy alta decorada con todo tipo de adornos. El caso es que el emperador de Austria no se equivocó demasiado. La afición de María Antonieta por la moda es una de las razones del odio que los franceses le tienen y de su símbolo de mujer frívola y temerosa.
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Pero no sería justo echar a la Reina de Francia toda la responsabilidad por la extravagancia o el pasatiempo de vestirse que reinaba en Versalles. Ya en el siglo XVII, la corte de Francia se regía mediante una escrupulosa ley de vestirse. que codificó la forma de vestirse para cada ocasión. En los últimos años del reinado de Luis XIV predominaron los vestidos austeros y de colores oscuros, reflejo del rigor ético que pretendía imponer el viejo monarca, pero cuando murió, todo cambió. Hombres y mujeres empezaron a optar por tonos ásperos, como el negro o el marrón, para optar por tonalidades más llamativas.
En lugar de telas, se introdujeron tejidos suntuosos y brillantes, como el terciopelo, la seda o el brocado. Los vestidos de mujer adquieren líneas más amplias y vaporosas, pero también más sugerentes. Esta nueva moda es el reflejo de un cambio cultural más amplio, el de la transición. del Barroco al Rococó, una época caracterizada por el espíritu exuberante y desmesurado que invadió Versalles y París, «la Corte y la Villa», y que a partir de entonces exportó al resto de cortes europeas.
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En el siglo XVIII, la ambición de toda mujer que se precie de impresionar a la corte con su traje, empresa en la que la fiesta era muy feroz. El esplendor y la etiqueta de Versalles no permitían a las maravillosas muchachas lucir este traje más de una vez. ; Si querían repetir, tenían que hacer algunos pequeños cambios.
El gusto por los trajes femeninos impresionantes dio lugar a un retorno a las faldas excepcionalmente anchas, mantenidas en su posición mediante un marco interior. La cesta, señal única de la moda española del siglo XVII, originalmente destinada a ocultar embarazos, renació en la primera parte del siglo XVIII en una modalidad francesa, la cesta, término que significa «cesta» en francés, en referencia a la forma de cesta invertida que tomó la falda.
El gusto por los trajes femeninos impresionantes dio lugar a un retorno a las faldas excepcionalmente anchas, mantenidas en su posición mediante un marco interior.
María Antonieta vestida. Retrato de Vigée-Lebrun, 1783. Palacio de Versalles.
La canasta, llamada en español tontillo, puede tener dimensiones abundantes, hasta cinco metros de diámetro. Algo que causaba inconvenientes, como que dos chicas no pudieran cruzar una puerta al mismo tiempo o no poder sentarse juntas en un auto. A diferencia del cesto español del siglo XVII, el cesto francés desplaza el volumen de la falda hacia las caderas, resaltando así la silueta de la mujer.
A ello también contribuía el uso del corsé, que levantaba el busto, ajustaba la cintura y estrechaba la cintura. Se ataba con cintas a la espalda, por lo que una chica noble necesitaba la ayuda de una sirvienta para vestirse. En cuanto a la ropa interior, las chicas llevaban habitualmente una blusa larga de tela suave que llegaba hasta las rodillas, así como enaguas que iban desde la cintura hasta los tobillos.
La variación más conocida de este tipo de moda cortesana, el «vestido francés», que triunfó en Francia en la década de 1740, estuvo a cargo de Madame Pompadour, la favorita de Luis XV. Se caracterizaba por una falda menos exagerada que los vestidos anteriores, lo que permitía una mayor movilidad.
Madame de Pompadour con un vestido francés. Maurice Quentin de La Tour, 1749-1755. Museo del Louvre, París.
Madame de Pompadour también puso de moda el uso de volantes y lazos, y le gustaba el cuello de terciopelo adornado con una flor o una joya. Los trajes, tanto para niñas como para hombres, a veces estaban adornados con encaje, preferiblemente de Chantilly o Bruselas, ya que eran más dóciles y menos difíciles de pintar. Las medias, de seda o algodón, se sujetaban mediante ligas de encaje o seda bordada.
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Alrededor de la década de 1760, se introdujo una serie de vestidos de mujer algo menos formales. Uno de ellos era el vestido de gusto polaco, el «vestido polaco», como se le llamaba en España, llamado así porque se había puesto de moda la guerra que libró Francia contra Polonia. Tenía una silueta ajustada y se caracterizaba por una falda abullonada en la parte trasera gracias a que solo se podía combinar con un cordón. Más corto que el vestido francés, dejaba a la vista la enagua y los tobillos, lo que lo hacía más práctico para caminar.
Otro vestido que se ha puesto de moda en Francia, el vestido inglés, el «vestido inglés», un ejemplo del gusto en desarrollo por todo lo inglés entre las clases ricas francesas. Este vestido incluía elementos fomentados a través de la moda masculina. , como la chaqueta corta, de solapas amplias y manga larga, tomada de la levita, prenda a medio camino entre capa y abrigo.
El vestir al estilo inglés incluía elementos fomentados a través de la moda masculina, como la chaqueta corta.
Rose-Adélaïde Ducreux, en un autorretrato vestida con un traje inglés, 1761. Museo Metropolitano de Arte, Nueva York.
En la apariencia de una mujer, los accesorios eran tan importantes como el propio vestido. Durante cualquier ceremonia oficial, las mujeres debían cubrirse las manos y los brazos con guantes, si no tenían mangas. Sólo en verano se les permitía usar manoplas. un tipo de guante que dejaba parte de las manos al descubierto. Pero los señores sólo usaban guantes cuando iban de viaje.
Pero si un complemento era vital para una mujer ese era el abanico. La moral licenciosa de Versalles se enmascara mediante el arte del disimulo y el abanico hace imaginable expandir un lenguaje gestual que sirve para hablar en tiempos de seducción. Por otro lado, mereces saber que el abanico no era un complemento exclusivamente femenino. Los caballeros a veces utilizaban modelos más sobrios, especialmente durante las ceremonias primarias.
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Todo lo que rodeaba la afición por la apariencia en la Francia del siglo XVII no era frívolo. Al contrario, de la posibilidad de la moda nació una industria textil vital, heredera de la política proteccionista de Colbert, el célebre ministro de Luis XIV. Las llamadas fábricas reales dieron origen a una floreciente industria de la seda en Lyon, mientras que los progresos técnicos y los progresos en el sector del teñido fomentaron la iniciativa personal y la creación de fábricas de medias, sombreros y ropa interior.
Baste decir que la fábrica textil de Christophe-Philippe Oberkampf en Jouy-en-Josas (Yvelines) contaba con 900 empleados en 1774. Los empresarios y el personal pudieron plantar las semillas que hicieron de Francia, y más exactamente de París, la capital europea de la moda. Siglos XIX y XX.
Una industria textil vital nacida del giro del destino de la moda, heredera de la política proteccionista de Colbert.
María Antonieta con traje de corte. Élisabeth Vigée Le Brun, 1778. Museo de Historia del Arte, Viena.
Entre los pros de la moda francesa del siglo XVIII, cabe destacar a Marie-Jeanne Bertin, conocida como Rose Bertin (1747-1813). Pionera de la «alta costura» francesa, abrió su propia tienda de moda en París en 1777. y temporalmente se ha convertido en la costurera favorita de la aristocracia. Debe su consagración definitiva a la duquesa de Chartres, que lo llevó a María Antonieta. La reina, entusiasmada con sus creaciones, abrió su propio taller en Versalles donde Rose, nombrada «Ministra of Fashion», creó modelos vanguardistas para la reina, como el llamado Grand Habit de cour.
Su cercanía con el soberano le dio fama extranjera y sus vestidos se exportaban a las cortes de Londres, Venecia, Viena y Lisboa, entre otras. La costurera también creaba muñecas vestidas según sus propios diseños y que coleccionaba o enviaba a otros países europeos. cortes, donde, como figuras, permitían a las niñas ser conscientes de la moda francesa y podían encargar lo más nuevo y sublime a Rose Bertin.
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