Hay diseñadores que pueden situarse en un momento muy concreto de la historia. Si Halpern siente nostalgia por los años 70, Erdem (Moralioglu) se presenta en 2021 a un más allá de la vida que empezó en el final del arte. celebra su 15 aniversario, vuelve una vez más a este Olimpo concreto en el que ha exaltado a algunas de las máximas figuras curiosas de la Belle Époque, como el año pasado Cecil Beaton, junto a Tina Modotti, Fanny y Stella, pioneras del travestismo en El siglo XIX representó otro ejemplo muy ilustrativo de 2019; en 2021, las referencias son más literarias, pero igualmente significativas.
Su propuesta, presentada como componente de la London Fashion Week, eligió a Bloomsbury como escenario de referencia. Vogue. com comentó que desde que se mudó a su casa en este dominio en el centro de Londres, sus cuadros se han vuelto más sabios y sobrios. la puerta a algunos fantasmas: este año Edith Sitwell y Ottoline Morrell son la ilustre inspiración de un desfile que tuvo lugar en el Museo Británico en el centro de Bloomsbury. «Me fascinaron esas dos mujeres, que se conocían y donaban al museo ”, confesó el diseñador británico entre bastidores.
Al amanecer de la primavera de 2022, Moralioglu back realiza uno de sus viajes en el tiempo a través de siluetas tomadas en la primera parte del siglo XX, recurriendo a bordados de flores, estampados botánicos, tejidos jacquard y bordados ingleses para una edición actual que evoca el refinamiento. Esto es algo intrínseco a Erdem: con el diseñador, no todos los tiempos fueron mejores, pero si se puede sacar lo más productivo de él. Bombas embridadas. Unas combinaciones un tanto dicotómicas que sirven al autor inglés para enfatizar un concepto fuerte que aparece en todos sus espectáculos: la defensa de un gusto exclusivo conducido a sus últimas consecuencias.
Al menos esta es la conclusión que se desprende de las dos referencias discutidas anteriormente para esta colección. Por un lado, la compañía británica abrió el desfile con unas pinturas a través de Edith Sitwell, la excéntrica poeta británica parecida a Tilda Swinton. Por otro lado, habló de Ottoline Morrell, una aristócrata que sirvió como mentora y mecenas de muchos miembros del círculo (literario) de Bloomsbury, al que pertenecía Virginia Woolf. Si bien se necesitarían al menos algunos artículos para desglosar cada una de sus largas carreras y biografías, la selección de Erdem para las dos musas se puede resumir aquí gracias al estilo compartido a través de los dos aristócratas británicos. Su belleza exclusiva y singular, ajena a los cánones de la época, es una de las clases más productivas que se aprenden del desfile. Por ejemplo, Sitwell, conocida por su nariz aguileña, se vio obligada a través de sus padres a usar una malla para adecuarla, así como una abrazadera ortopédica para la espalda, que ella llamó “mi Bastilla”. En ciertas cartas de intelectuales de la época, en particular los de Bloomsbury, Ottoline es caricaturizada como una especie de payaso: «La buena apariencia de Ottoline, como todo en ella, estaba al borde del exceso», escribe Rosa Montero en las páginas le dedica. en Historia de las mujeres de EE. UU. y cualquier otra cosa. “Era muy alta, sus facciones eran demasiado grandes, su apariencia demasiado diferente. Las imágenes dan testimonio de este precario equilibrio. «
Es exactamente esta mirada la que define no solo la apariencia de Sitwell y Morrell, sino también su guardarropa. Venir con ellos en el moodboard de la pantalla es pagar tres veces al máximo estilo ornamentado y exagerado, incluso si Erdem hace un entrenamiento en relativa sobriedad en esta colección. Para Sitwell, la modestia fue la muerte de una poeta femenina y de la ropa, un arma para triunfar sobre su timidez. Todo en ella era barroco, desde sus turbantes medievales y adornos hasta sus joyas, agregando su enorme aguamarina y anillos de ámbar. «No soy excéntrica. Estoy más viva que los demás. Soy una anguila eléctrica impopular en un estanque de bagres», dijo en una entrevista con Life mag en 1963. «Sabía que tenía razón para vestirme de otras mujeres porque era otra e individual. Nunca he mirado atrás «.
Como describe Rosa Montero, Ottoline Morrell era otro anacronismo andante que actuaba, vestía y hablaba como un personaje de un Renacimiento un tanto ficticio, le gustaba llevar atuendos bohemios que ella misma inventaba y no le gustaba que otros la imitaran, porque descubrió Maravillosa emoción en la singularidad. Pero también la soledad: «No es gracioso ser una rareza, porque te sientes solo», escribió en su diario. Su forma de vestir también le valió los comentarios maliciosos de varios autores, agregando Virginia Woolf: «Es como sentarse bajo un nenúfar con una barra dorada en el medio «, escribió en 1907; «Lanzar polen, o cualquier cosa que seduzca al macho de la abeja». Aún así, ella termina admirándolo y encajando íntimamente con Ottoline, sin embargo ese es otro cuento. En cualquier caso, Erdem se ha encargado de refrescar el relato de dos personajes a los que el Se puede aplicar la misma palabra que utiliza Montero para comunicar sobre Ottoline: «Nunca ordinario, nunca olvidable». Refuerza la inmortalidad de un estilo tan específico.
Por Vogue. es Redacción
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