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Paqui RamosPaqui_Ramos
Madrid/ Cáceres
Comer ratas era tan generalizado como ahora para nosotros. Tener hambre es una cosa, tener hambre es otra. Una sensación y un dolor tan intensos que son capaces de suplir el espectro de lo comestible. Cenas extremeñas fundadas en lagartos, cerdos en poke, lechuzas y burros, yerbas de caja. “Pastamos como animales”, comentaban algunos de los otros con los que hablaron David Conde y Lorenzo Mariano para escribir un libro precioso, “Las recetas del hambre. La comida de la posguerra”. (Edición crítica)
La forma de hacer una tortilla de patatas engañando. Sin huevos y patatas, con agua, con harina y pimentón para darle un color y aspecto más «consciente». A los guisos y gazpachos, añadíamos lo posible: patatas, castañas para la carne, un poco de panceta para envasarlo. Para aquellas ollas, es relevante la figura del «sustanciero», el satisfecho dueño de un hueso inteligente que alquilaba, atado a un hilo, para hervirlo un rato en caldos ajenos.
La comida nos define de muchas maneras. » Somos lo que comemos, cómo comemos y con quién». Y en aquellos años de hambruna, de 1939 a 1956, la depresión era lo que explicaba la pobreza. Un estado del cerebro que ha llevado a algunos a Prefieren comer carne roja con triquinosis que no tener con qué llenar el estómago.
Tras leer este ebook y escuchar testimonios como los recogidos a través de David y Lorenzo, cobran sentido las palabras con las que nuestros padres y abuelos intentaban convencernos de respetar nuestro pan o no dejar nada en el plato.
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Javier del Pino y Juan José Millás se comunican con David Conde y Lorenzo Mariano, dos antropólogos que han recopilado en un ebook la historia y recetas de los años de carestía.